DARKER

онлайн журнал ужасов и мистики


Туннель жизни в городе Смерти

Боснийская война 1992–1995 годов унесла порядка ста тысяч жизней. Согласно статистике, 55 % погибших были солдатами, представлявшими ту или иную из трех сторон конфликта, тогда как остальные 45 % пришлись на мирное население. В числе жертв — 7,7 тысяч хорватов, почти 25 тысяч сербов и 65 тысяч боснийских мусульман или бошняков. Несмотря на официальную точку зрения, согласно которой львиная доля военных преступлений (таких как бойня в Сребреннице), была совершена сербами, факты говорят о том, что этническими чистками не брезговали и хорваты и бошняки.

Столица Боснии и Герцеговины, Сараево, находилась под осадой с 5 апреля 1992-го по 29 февраля 1996 года, когда ее официально сняли в соответствии с Дейтонским Соглашением. За это время в городе погибло более 13 тысяч человек. В составе сербских войск, участвовавших в осаде города, воевали русские и украинские добровольцы. Следуя стратегии ослабления города, Сараево постоянно обстреливали, в результате чего большая его часть превратилась в дымящиеся руины.

В числе защитников города воевали представители криминальных группировок. Они терроризировали местное население и участвовали в контрабанде с сербской армией. Таким образом, кровь мирных жителей проливали и сербы, и свои же защитники-мусульмане.

В период осады в городе сложилась катастрофическая гуманитарная обстановка. Коммунальные службы не работали, а восстановительные работы возлагались на представителей ООН. Местным сербам и хорватам уезжать из города было запрещено. Старики и дети могли покинуть Сараево только в конвоях ООН. Списки составлялись заранее, конвои ходили нерегулярно. Все трудоспособные жители города были обязаны отбывать трудовую повинность или служить в мусульманской армии. Людей массово выселяли из квартир. Процветал разбой и грабежи. В частности, была ограблена квартира режиссера Эмира Кустурицы, которому удалось бежать из Сараево. За время обстрелов города было уничтожено более 10 тысяч квартир и еще около 100 тысяч получили ущерб. Стадионы и парки переоборудовали в стихийные кладбища.

Смерть неустанно рыскала по разрушенному Сараево. В Боснийской войне не было ни правых, ни виноватых. А была бессмысленная и чудовищная бойня, в которой страдали и гибли прежде всего беззащитные.

Именно в горниле этого котла, полного пенящейся человеческой крови, был создан Сараевский туннель, получивший название «Туннель Жизни». Он строился в обстановке строжайшей секретности, под кодовым наименованием «Объект БД». Он должен был осуществлять связь между двумя боснийскими районами, один из которых находился внутри сербской линии осады, а другой — снаружи. Туннель проходил под взлетно-посадочной полосой аэропорта. Его протяженность составляла около 800 метров, а строительство заняло немногим более четырех месяцев. Работы велись постоянно, 24 часа в сутки. За время строительства было удалено более 2,8 тысяч кубометров почвы. В туннеле был предусмотрен нефтепровод, а также электрические и телефонные коммуникации. Завершили строительство 30 июня 1993 года, в разгар кровопролитной осады города, и уже на следующий день туннелем начали пользоваться.

Из-за пагубного воздействия грунтовых вод туннель постоянно подтапливался, и на некоторых участках вода доходила до уровня талии. Также не была предусмотрена вентиляция, и всем путешествующим под землей приходилось носить кислородные маски.

Несмотря на все это, каждый день под землей проходили от трех до четырех тысяч человек. Большинство из них — военнослужащие. Для перевозки грузов использовались вагонетки. Перевозили боеприпасы, пищу, лекарственные препараты. Вход в туннель находился под постоянным надзором военных, и жителям Сараево, по слухам, приходилось платить по 120 долларов США за нелегальную возможность покинуть город.

***

После войны дом, под которым располагался один из входов в туннель, превратили в музей. Он находится за городом и входит в список «легендарных мест», обязательных к посещению. Как следствие, все без исключения туристические компании включают «Туннель Жизни» в Сараевские маршруты. К сожалению, невнимательному туристу, как правило, неизвестно, что доступная часть туннеля составляет немногим более 20 метров. Пройти по ним может каждый, равно как завернуть в одну из нескольких крошечных комнатушек, где выставлены образцы военной формы и оружия тех лет.

На полу туннеля сохранились рельсы, по которым некогда ходила вагонетка. Именно по этим рельсам в свое время проехал президент республики Алия Изетбегович. Специально для него был сооружен так называемый президентский стул. Таким образом, самый важный человек страны ни разу не ступил ногой на земляной пол «Туннеля Жизни».

Театр начинается с вешалки, а музей — с парковки. За нее придется заплатить местному охраннику с лицом бывшего военного преступника. Стоимость парковки составляет 1–2 евро, в зависимости от настроения охранника надо полагать, учитывая, что информационных стендов с официальными расценками в музее нет.

Стоимость билета в музей — 5 евро. Вход в туннель за кассой.

Короткий подземный переход выводит любознательного туриста вовсе не в другой район Сараево, а на небольшую площадку. Здесь находится фотоэкспозиция, а также реконструкция минного поля.

Чуть дальше — павильон, в котором демонстрируются документальные фильмы, посвященные как «Туннелю Жизни», так и Боснийской войне в целом. У забора одиноко томится отживший свое грузовичок — то ли часть экспозиции, то ли чей-то бывший механический мул, ржавеющий на солнце. Тут же рядом — еще один вход в подземелье, закрытый для посещения.

Администрация музея неоднократно заявляла, что рано или поздно все 800 метров туннеля будут открыты для туристов. Однако слова эти так и не воплотились в реальность и, судя по всему, вряд ли в ближайшее время воплотятся.

Странным образом, спускаясь под землю, разглядывая миниатюрное минное поле, даже фотографии разрушенного города (некоторые из них действительно ужасны настолько, что кажутся сфабрикованными), не испытываешь и толики положенного трепета. Напротив, музей выглядит постыдным аттракционом, эдаким «видом на Провал». И лишь выходя из музея, вдруг застываешь, впервые обращая внимание на изъязвленные пулями стены дома. Здесь, под безоблачным балканским небом, люди сражались и умирали, проливали кровь и задыхались в наполненной грязной водой, узкой кишке. Здесь был ад, и густая, неправдоподобно зеленая трава у обочины выросла на человеческих костях.

Сегодня Босния и Герцеговина встречает гостей ласковым солнцем и изумрудными горами, прозрачными горными реками и невероятной красоты природными парками.

В Сараево бок о бок мирно живут мусульмане и православные, католики и иудеи. Сараево эклектичен. Старый город, напоминающий Стамбул, внезапно уступает место европейским домам, а те — югославской застройке. На уютных площадях местные жители играют в гигантские шахматы. Даже руины, оставленные специально для того, чтобы люди помнили о военных годах, кажутся лишь руинами, заброшенными зданиями и только.

Но, глядя в дружелюбные лица сербов, хорватов и бошняков, населяющих город, подсознательно ищешь ответ на один простой вопрос: насколько тонка грань между миролюбивым, открытым человеком и зверем, спящим в глубине его души?

Комментариев: 0 RSS

Оставьте комментарий!
  • Анон
  • Юзер

Войдите на сайт, если Вы уже зарегистрированы, или пройдите регистрацию-подписку на "DARKER", чтобы оставлять комментарии без модерации.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)